كيف كانت أجواء عروض الأزياء خلال الأيام القليلة المقبلة وما هي أبرز الصيحات التي شهدتها منصات أسبوع باريس للموضة؟ تجدين التفاصيل في هذا التقرير:
علامة Schiaparelli تعيد إحياء المسرح السريالي
داخل قاعة Carrousel du Louvre في باريس، اختار Daniel Roseberry إعادة إحياء تقليد قديم من عروض الأزياء عبر منصة مرتفعة تذكّر بعروض التسعينيات وبدايات الألفية. هذا القرار لم يكن مجرد عنصر بصري، بل شكّل المفهوم الذي يقف وراء مجموعة خريف وشتاء 2026 لدى Schiaparelli، حيث عالج المصمم فكرة عودة الصيحات وتحوّلها مع الزمن ضمن مقاربة تجمع بين الكلاسيكية والخيال السريالي.
بدأ العرض ببدلة ثلاثية مستوحاة من الأزياء الرجالية، بكتفين حادين وسروال مطوي يتدلى فوق بوت قصير بكعب نحتي من النحاس على شكل وجه صغير. هذا التوازن بين الصرامة في القصّات واللعب في التفاصيل شكّل مدخلًا بصريًا للمجموعة التي أخذت تدريجياً منحى أكثر غرابة.
استلهم Roseberry من رمز أبو الهول المرتبط بتاريخ Elsa Schiaparelli، ليترجم فكرة الكائن الهجين إلى تصاميم تعيد تشكيل الجسد. بدلة تنورة مصنوعة من جوارب محشوة أعادت رسم منحنيات الكتفين والصدر والوركين، مانحة القطعة طابعًا نحتياً يراوح بين الموضة والعمل الفني. في إطلالات أخرى، ظهرت تنورة بامتداد خلفي يشبه الذيل بفضل سلك مخفي في الحاشية، ما غيّر حركة القماش أثناء المشي. كما قُدّمت قطع Aran knit مفككة إلى شرائط مثبتة على تول شفاف، ما أعطى انطباعًا بأن النسيج يتفكك في الهواء. الطبعات بدورها استحضرت فرو الحيوانات أو قشور التماسيح عبر ضربات لونية تشبه الرسم.
التجريب في المواد كان واضحًا أيضًا، إذ صُنعت إحدى الإطلالات من شريط كاسيت مفكوك وأقراص مدمجة مسحوقة تحولت إلى سطح لامع يشبه النسيج. أما الإكسسوارات فتابعت الخط السريالي: أحذية بكعب أمامي على شكل رؤوس حيوانات وحقائب تستند إلى أقدام دجاج نحتية. في المقابل، بعض الفساتين بدت أكثر هدوءاً عبر طيات عمودية ناعمة تذكّر بتقنيات Fortuny، حيث انسدل القماش بخفة مقابل صرامة القصّات السابقة، كاشفًا عن توازن بين المسرحية والدقة في البناء.
أنوثة متعددة الطبقات في عرض Givenchy
قدّمت سارا بورتون لدار Givenchy مجموعة خريف وشتا 2026 عبر عرض أقرب إلى لوحة درامية مظلمة، حيث صممت منصة دائرية على شكل آلة zoetrope متحركة، ما جعل عرض الأزياء يبدو كسلسلة من الشخصيات المتحركة بدلًا من مسار تقليدي. هذا التقديم البصري عزز فكرة أن المجموعة تمثل حالات نفسية مختلفة للأنوثة أكثر من كونها مجرد خزانة ملابس.
اعتمدت Burton على تنوع الخامات لإعادة تعريف هوية الدار، حيث امتزجت أقمشة الملابس الرجالية مع المخمل، الحرير الكيمونو، الدانتيل، والطبعات الحيوانية مع تطريزات فضية كثيفة. التباين بين الصرامة والفخامة كان واضحًا عبر البدلات المفصلة بدقة، خصوصاً التوكسيدو المزدوج مع المعاطف الذكورية التي افتتحت العرض بقوة وأناقة مسيطرة. كما حضرت سترات Spencer بخصر محدد مع إضافات بيبلوم نحتية أبرزت شكل الجذع بأسلوب معماري.
من ناحية أخرى، برز الطابع الفني في الفساتين المسائية التي بدت كلوحات فنية متحركة، مع طبقات من التطريز والقصّ والتفريغ التي استحضرت جماليات اللوحات الأوروبية الكلاسيكية. كما استخدمت المصممة لفات الرأس بتصاميم نحتية مستوحاة من فنون البورتريه القديمة.
الملمس كان محوراً أساسياً في السرد البصري، حيث أُعيد استخدام كيمونو قديم معاد تفسيره، إضافة إلى قماش جاكارد أصفر مستوحى من أرشيف Givenchy والنتيجة كانت مجموعة توازن بين الإرث التاريخي والرؤية الشخصية المعاصرة، حيث تتجاور الصرامة مع الرومانسية ضمن لغة تصميمية متماسكة.
أناقة حضرية تعيد تعريف حركة الجسد في المدينة في عرض Isabel Marant
قدّمت علامةIsabel Marant مجموعتها لخريف وشتاء 2026 – 2027 عبر مقاربة تعكس إيقاع الحياة الحضرية السريعة، حيث تحوّل اللباس إلى امتداد لحركة الجسد داخل المدينة. ابتعدت الدار عن الألوان الصحراوية التي ميزت المواسم السابقة، لتتجه نحو هوية أكثر حدّة وعصرية، قائمة على الدينيم كعنصر بصري أساسي. ظهرت الجينزات الضيقة والمستهلكة، إلى جانب الشورتات المقطوعة والتنورات القصيرة، لتؤكد حضور النسيج المعيش وغير المصقول كرمز للواقعية اليومية في أزياء Isabel Marant.
التناغم بين الخامات كان السمة الأبرز في الإطلالات العلوية، حيث تداخلت السترات الصوفية المزودة بأربطة مستوحاة من الزي البحري مع البلوزات المنسدلة بأسلوب روب النوم، إضافة إلى توبات مزينة بفيونكات لامعة أعطت لمسة روك ناعمة. أما السترات الخارجية فحملت الطابع البنيوي الأقوى، مع سترات منحنية الأطراف وقابلة للارتداء المزدوج، إلى جانب بومبر من التويد الرمادي والفراء الأحمر الجريء، ما عزز الحوار بين الأناقة الباريسية والتمرد الحضري غير المتكلف.
الألوان لعبت دور في تعزيز الطابع المدني، إذ برز الأحمر العسكري، والكوبالت، مع سراويل مخملية مقلمة، وفساتين تريكو لامعة بتوزيع هندسي للألوان. في الأحذية، استمرت الدار في تطوير مفهوم الراحة المرتفعة، عبر أحذية بكعب منحنٍ وموكاسين بكعب إسفيني أكثر هدوءًا من الأحذية الرياضية المميزة للعلامة. أما إطلالات المساء فجاءت ناعمة بانسيابية حريرية وفتحات أمامية عالية، مع تطريزات شفافة أضافت لمسة ليلية خفيفة دون الابتعاد عن روح العملية التي تشكل جوهر هوية Isabel Marant.
غموض رومانسي في مجموعة Chloé
قدمت علامة Chloé مجموعتها الجديدة تحت عنوان Devotion، مع إطلالات عاكسة للهوية البوهيمية الطويلة للدار. اعتمدت المصممة Chemena Kamali على تناغم التاريخ والحرفية، مستلهمةً من زيّ هولندي تقليدي ومن أعمال أرشيفية لكارل لاغرفيلد، لتظهر البدلات الصوفية مع كتفين مفصولين وتفاصيل معمارية دقيقة.
تصدرت الطبقات الغنية المشهد، حيث دمجت القطع التطريز اليدوي، الكروشيه، والباتش ورك في إطلالة واحدة، مع تنانير حريرية تحتية طويلة تمنح الحجم والانسيابية أثناء الحركة. الفساتين والموديلات بطبقات متداخلة أضافت شعورا بالحركة الديناميكية، في حين عززت البلوزات الملوّنة والمعاطف ذات الكتفين البارزين ملامح دار Chloé الكلاسيكية.
الأكسسوارات وطرق التصفيف أظهرت طابعاً عصرياً مع لسمات ريفية، مثل الأحذية الخشبية، النظارات الشمسية الدائرية الصغيرة، وتسريحات الشعر المفككة، في توليفة توازن بين البساطة والثقافة المضادة. القمصان والكنزات المحبوكة يدوياً، والسترات المرقعة، والقبعات والبطانيات الطويلة، أكدت على البعد الحرفي في المجموعة، مع المحافظة على الخطوط الناعمة للدار وراحة الحركة.
التركيز على الخامات والطبقات والألوان خلق تشكيلة غنية بالملمس والحركة، مع الحفاظ على روح البساطة والرومانسية التي تحدد هوية Chloé، مع استمرارية استكشاف أساليب الحياكة التقليدية واللمسات اليدوية التي تميّز كل قطعة عن الأخرى.
روح البانك وفوضى أنيقة في عرض Rabanne
قدّمت علامة Paco Rabanne في مجموعة خريف وشتاء 2026–2027 رؤية قائمة على التصادم بين الأنوثة الكلاسيكية وجرأة البانك، حيث أعاد Julien Dossena تفسير فساتين الشاي العائدة إلى أربعينيات القرن الماضي بأسلوب عصري مشبع بالمعادن والبريق. استلهمت المجموعة من أسواق الأزياء القديمة في بريطانيا، لتظهر القصّات المحافظة مكسوّة بالترتر والكريستال والتفاصيل المعدنية التي مزجت بين الحنين للماضي والرؤية المستقبلية المميزة للدار.
الطبقات كانت العنصر البصري الأساسي، حيث تناغمت الفساتين المزينة بالطبعات الزهرية مع كنزات محبوكة بأسلوب حرفي، مانحة الإطلالات إحساسًا يجمع بين الحميمية والعرض المسرحي. كما حضرت السترات الصوفية والجواكيت الكارو الكبيرة مع سراويل واسعة مطوية من الأمام مستوحاة من أزياء zoot suit، لتعزز فكرة الحجم الدرامي.
الألوان لعبت دوراً في خلق التوتر البصري، إذ تداخلت الألوان الداكنة مع لمسات فوسفورية جريئة مثل البوردو مع الأزرق الكهربائي والنيون الوردي. أما المعاطف فجاءت مع أطواق فرو ثنائية اللون، في حين تحولت بعض فساتين الشاي إلى قطع بانك عبر أطراف مهدلة أو شبك معدني لامع يعكس الضوء مع الحركة. وهكذا، عبّرت المجموعة عن مفهوم جديد للفخامة، بعيد عن الكمال المصقول، مع الحفاظ على الإرث المعدني للدار ضمن إطار حضري نابض بالطاقة والحركة اليومية.
تكنولوجيا وسريالية مرحة في عرض Loewe
قدّمت دار Loewe مجموعتها لخريف وشتاء 2026–2027 بأسلوب يجمع بين اللعب الفني والابتكار التقني، حيث تحوّل العرض إلى مساحة تجريبية مليئة بالمنحوتات الحيوانية السريالية التي صممها Cosima von Bonin شكلت هذه العناصر خلفية بصرية عكست الطابع غير التقليدي للمجموعة، التي ركزت على إعادة صياغة الأزياء عبر مواد وتقنيات حديثة.
برزت الفساتين السليب المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد والمصنوعة من اللاتكس، مع تفاصيل دانتيل ونقوش بارزة أعطت إحساساً مزدوجاً بين النعومة والبنية النحتية. كما ظهرت المعاطف المزودة بقلنسوة والمشكلة من اللاتكس، إلى جانب تصاميم تستحضر فكرة الماء، مثل باركات تشبه القوارب المطاطية مع أحجام منتفخة وأكسسوارات توحي بعناصر طفو وبحري.
الخامات لعبت دوراً رئيسياً في بناء الهوية البصرية، حيث عادت سترات الشيرلينغ ذات القصّة الجرسية بصياغة أكثر نحتية، بينما أعيد تفسير القماش المخملي الكوردروي بملمس شيرلينغ فخم وغير متوقع. في المساء، حضرت الفساتين المزينة بالخرز بأشكال زهرية ناعمة، مع جيوب صغيرة أسفل الصدر أضافت لمسة عملية إلى الطابع الزخرفي. كما شهد العرض تقديم أول خط ملابس رجالية للدار، مع سترات باركا بلون أزرق عميق وسروايل فضفاضة، ما عزز التوازن بين الجرأة التجريبية وقابلية الارتداء اليومي ضمن رؤية Loewe المعاصرة.
القوة والأنوثة في عرض Victoria Beckham
قدمت Victoria Beckham مجموعة Fall Winter 2026–2027 في عرض يمزج بين أجواء عصر النهضة والمعاصرة، حيث أضفت الثريات العالية والحوائط الداكنة المزخرفة لمسة درامية مع موسيقى إلكترونية مشحونة بالغموض. اعتمدت المصممة لوحة ألوان غنية بالجواهر: الأسود، البرتقالي المحروق، درجات الأزرق من المخملي إلى الفاتح، الأخضر العسكري، البني الداكن، والأبيض النقي.
القصّات كانت دقيقة ومرتبة، مع لمسات متفرّدة مثل فتحات استراتيجية وأقمشة شفافة تكشف الجلد برفق دون المساس بالأناقة المصقولة. بدت السترات الرجالية المعاد تفسيرها مشذبة بدقة، مع خطوط نظيفة متحكمة، في حين أضفت الياقات الكبيرة والكنزات عالية العنق شعورًا بالراحة المعاصرة.
القطع تضمنت مفارقات مبتكرة: توبلونات مكشوفة من الخلف بالكامل لكنها محتشمة من الأمام، مزوّدة بجيوب يدوية لتعزيز إحساس العملية والأناقة اليومية. كل تصميم جمع بين الصرامة والرقة، مؤكدًا أن القوة والأنوثة يمكن أن تتعايشا ضمن نفس الإطلالة. المجموعة أكدت على رؤية Beckham للأزياء الحضرية الحديثة: خطوط واضحة، خامات مختارة بعناية، وتصاميم تظهر حضور المرأة القوي دون الحاجة للمبالغة، مع الحفاظ على الأناقة والتوازن في كل قطعة.
عملت في مجال الصحافة والكتابة منذ سن الـ16، خرّيجة كلية الإعلام والتوثيق في بيروت، أقيم في دبي منذ 14 عاماً، حيث أعمل اليوم كمحررة ومديرة لموقع gheir.com، أشرف على المحتوى وأهتمّ بإدارة العلاقات مع العلامات الكبيرة في مجال الموضة والمجوهرات والجمال والفنون الجميلة على أنواعها. أقوم أيضاً بمقابلات حصرية فيما يتعلق بإصدارات دور الأزياء والمجوهرات، وتنفيذ جلسات تصوير وفيديوهات خاصة بالموقع.