تأكيداً على أن الموضة لم تعد تُقدَّم فقط داخل صالونات فاخرة أو على شواطئ المتوسط الحالمة، اختار Demna أن يكشف عن ملامح رؤيته الجديدة لدار Gucci وسط أكثر الأماكن صخباً واستهلاكاً في العالم: ساحة Times Square هناك، بين الشاشات العملاقة والإعلانات المتدفقة بلا توقف، تحولت المدينة نفسها إلى مسرح يعكس فلسفة المدير الإبداعي الذي لطالما تعامل مع الموضة كتعليق ثقافي بقدر ما هي صناعة ملابس.
العرض الذي أُقيم في 16 مايو لم يكن مجرد Cruise Show تقليدي يقدّم ملابس تصاميم للعطلات الصيفية أو صوراً رومانسية عن كابري والساحل الإيطالي. على العكس تماماً، بدا وكأنه إعلان صريح عن مرحلة جديدة تريد فيها Gucci إعادة تعريف علاقتها بالحياة اليومية. ولذا، توقفت الحركة في قلب مانهاتن تقريباً، وسيطرت إعلانات Gucci على عشرات الشاشات العملاقة، في مشهد بدا أقرب إلى استحواذ بصري كامل على مركز الرأسمالية الأميركية المعاصرة.
ملابس واقعية؟
ما يلفت في هذه المجموعة أن Demna لم يذهب نحو الاستعراض المبالغ فيه الذي ارتبط أحياناً بأعماله السابقة، بل اتجه إلى ما يمكن وصفه بـ "الواقعية الفاخرة". القطع الأساسية مثل الـPeacoat الكلاسيكي، التنانير القلمية، البليزرات الرسمية، والمعاطف الضخمة، ظهرت جمعيها بروح Gucci الجديدة، ولكن بخطوط حادة أكثر وألوان داكنة لم نشاهدها كثيراً في تصاميم الدار. الفكرة الأساسية كانت واضحة: بناء خزانة يومية يمكن ارتداؤها فعلاً، لا مجرد أزياء مخصصة للصور أو أرشيف الموضة.
Demna أطلق على هده الرؤية باسم “GucciCore”، وهي مجموعة دائمة تتطور تدريجياً لتشكّل أساس خزانة Gucci الحديثة. اللافت هنا أن المصطلح نفسه يعكس تحوّلاً مهماً في صناعة الرفاهية اليوم. فبعد سنوات من الموضة التي تعتمد على قطع "الفيروسية" والضجيج الرقمي، يبدو أن السوق بات يميل مجدداً إلى الملابس العملية القابلة للحياة داخل المدينة، لكن مع الحفاظ على الهوية القوية للدار.
من ناحية ثانية، فإن اختيار الشخصيات المشاركة في العرض لم يكن تفصيلاً ثانوياً أيضاً. بدلاً من الاعتماد فقط على عارضات محترفات، استعان العرض بشخصيات نيويوركية حقيقية تتمتع بأساليب مختلفة في ارتداء الملابس، وكأن Gucci تحاول استعادة فكرة أن الأناقة تنبع من الفردية لا من التنسيق المثالي المبالغ فيه. ولذا ظهرت أثينا كالديروني بإطلالة تجمع الدنيم الباهت مع بليزر كحلي وأحذية بنقشة التمساح، بينما بدت صوفيا أمار وكأنها خارجة من فيلم نيويوركي قديم بفستان أسود عالي الشق ومعطف فرو ضخم يحمل حساً درامياً واضحاً. وتألقت باريس هيلتون بفستان Gucci الأيقوني باللون الأصفر، وعادت سيندي كروفورد من جديد إلى منصة العرض بفستان سهرة مزين بالريش، وسارت إميلي راتايكوفسي على المدرج بلوك أسود مكون من سترة واقية من المطر، حتى توم برادي ظهر بإطلالة جلدية مزدوجة مستوحاة من الثمانينيات، في إشارة إضافية إلى الطريقة التي يمزج فيها Demna بين النوستالجيا والثقافة الشعبية الأميركية. أما الفساتين الأنثوية المزينة بطبعات الفهد أو العقد عند العنق، فقد أعادت إلى الأذهان Gucci الحقبات السابقة، خصوصاً تلك التي ارتبطت بالإغراء الإيطالي الواضح والترف الصريح.
ورغم هذا الطابع التجاري العملي، لم يتخلّى Demna عن حسّه الساخر والنقدي. فالشاشات العملاقة لم تعرض فقط منتجات Gucci فعلية، بل أيضاً مفاهيم خيالية مثل “Gucci Time” و”Gucci Life”. هذا التلاعب بين الاستهلاك والهوية ليس جديداً على Demna، لكنه بدا هنا أكثر نضجاً وأقل عدائية. بدلاً من السخرية المباشرة من ثقافة الاستهلاك، اختار هذه المرة الانغماس الكامل فيها، ثم إعادة تقديمها داخل إطار Gucci. وهنا تحديداً تكمن قوة العرض: لم يكن مجرد عرض أزياء في Times Square، بل محاولة لتحويل المدينة نفسها إلى استعارة عن الموضة المعاصرة، حيث تختلط الرغبة بالهوية، والترف بالحياة اليومية، والواقعية بالخيال التجاري.
عملت في مجال الصحافة والكتابة منذ سن الـ16، خرّيجة كلية الإعلام والتوثيق في بيروت، أقيم في دبي منذ 14 عاماً، حيث أعمل اليوم كمحررة ومديرة لموقع gheir.com، أشرف على المحتوى وأهتمّ بإدارة العلاقات مع العلامات الكبيرة في مجال الموضة والمجوهرات والجمال والفنون الجميلة على أنواعها. أقوم أيضاً بمقابلات حصرية فيما يتعلق بإصدارات دور الأزياء والمجوهرات، وتنفيذ جلسات تصوير وفيديوهات خاصة بالموقع.